Тема: Замена ремня ГРМ на EJ-25D, или как сэкономить 10000 рублей

Внимание! Данный опус не предназначен к прочтению для людей :

• со слабой нервной системой[/*:3ja1z9jo]
• у которых руки растут не от туда[/*:3ja1z9jo]
• с достатком (для которых 10т.р. отдать проще, чем провести день в гараже)[/*:3ja1z9jo]

Так же, автор не несет ответственности за ваши двигатели и возникшие в них неисправности, в случае, если вы решите проделать описанные в этом материале манипуляции самостоятельно. Автор лишь делится собственным положительным опытом...

Итак, начнем!
С прошлого вмешательства в устройство своего двигателя я отъездил уже нимного нимало 50 тысяч км. Кто то скажет - мало! конечно мало, если бы "капиталка" которую я до этого проделал, была полноценной. Но поскольку. она была бюджетной, то замены ремня ГРМ не проводилось (а сколько на нем отъездил старый нерадивый хозяин одному богу известно), а ролики были лишь по новой набиты смазкой.

В прошлом году узнавал о стоимости замены ремня и роликов ГРМ, и в разных местах цены разнились от 15 до 18т.р. На вопрос - почему так дорого, ответ был почти один и тот же - "это ж двигатель снимать надо, да плюс комплектующие получаются почти на 8-9т.р. " То есть за работу так же около 8-9т.р. выходит. А это 2 обводных гладких ролика, один зубчатый, ролик натяжителя и собственно сам ремень ГРМ.

Ну ладно, подумав, решил посмотреть, что у нас по этому поводу предлагает exist.ru. получилось, что, если покупать готовые комплекты для замены ГРМ, то действительно они выходят от 7 т.р. не знаю почему, наверное качественные шибко. По этому попробовал собрать комплект врассыпную.
2 обводных ролика NSK
1 зубчатый ролик GMD
1 ролик натяжителя NSK
1 ремень ГРМ Dayco

все это удовольствие россыпью обошлось мне в ~4560р! не плохая экономия :) По старой памяти могу сказать, что хорошие ценники на комплектуху сразу и в наличии предлагают ребята с SD-Parts на Малиновского (помнится брал у них помпу, обошлась чуть дешевле чем на Exist), и у Walkera тоже местами кой чего прикупал, по поскольку время позволяло, дальних поездок на ближайшие пару недель не предвиделось, то я с чистой совестью сделал заказ на Экзисте. А пока было время, неторопясь закупил антифрига, масла, качественный и крепкий удлинитель для ключей-головок...

С чего начинать такое, казалось бы трудное дело? Конечно же с мойки двигателя! Даже если он у вас относительно чистый, будет лучше для дела и приятнее, если он станет совсем чистым без пыли, грязи и подтеков масла.



Первым делом снимаем радиатор охлаждения, для этого я скинул расширительный бачек, затем аккумулятор, чтоб удобнее было добраться до патрубков охлаждения декстрона с АКПП

подготовил корытце для слива старого антифриза. Давно хотел заменить на более приличный, т.к. в прошлом году залил простой Тосол-40, и вобщем то без проблем отъездил на нем всю зиму, но говорят для помпы лучше качественный антифриз со смазывающими присадками, так что взял AGO Z65 ядовито-желтого цвета

Патрубки от АКПП отсоединил, и заткнул старыми ненужными свечами зажигания. они туда отлично и плотно входят, и не дают лишнему декстрону вытекать. из радиатора все равно частично немножко пробежит, я просто подставил под низ корытце, хотя при желании можно было выстругать затычки и для этих трубочек. но поскольку там совсем немного , то не смертельно. Хотя если вам захочется сохранить старый антифриз для повторного использования, надо бы подумать о чистой посуде для слива и слить его аккуратно через специальное сливное отверстие (которое у меня было сломанно и я уже давно им не пользуюсь)

Снизу, чтобы добавить себе жизненного пространства, авто я поддомкратил, хотя на яме этого можно было и не делать, но хочу заметить, что если ямы нет, то никаких сложностей не возниктет и без нее, т.к. для замены ремня все операции будут проделываться сверху, а снизу нужно лишь отсоединить патрубок радиатора, слить тосол, да отключить пару разъемов вентиляторов охлаждения (основной и дополнительный). ааа! это если у вас снизу нет защиты. Если же есть - то видимо ее прийдется снять.

Скидываем шланг с радиатора, оставив второй конец на помпе, он нам мешать не будет... и побежало!

плюхает вначале хорошо, так что шибко близко нос подсовывать не стоит, чтобы не облиться антифризом :)
На этом этапе подмашинные мероприятия закончены. Пора на верх.
Откручиваем пару креплений радиатора сверху от "телевизора" и остается только отсоединитьь верхний резиновый патрубок... с которым может оказаться прийдется повозиться. я снял его со стороны двигателя, чтобы не отломать от пластикового радиатора.

ну и собственно после этого мне ничего уже не помешало снять сам радиатор, просто вытащив его вверх. При его наклоне остатки тосола немного подтекли, но ничего страшного в этом не было т.к. снизу все еще лежал таз, в который тонкой струйкой продолжал сбегать тосол с двигателя.
И вот что у нас получилось:

Места вполне достаточно, для того, чтобы поменять ремень ГРМ без снятия двигателя и прочих трудоемких операций.
Предварительно протерев забрызганные части кожуха ГРМ , запасенной ветошью, я снял крушку с левого полублока, и увидел ремень, который до этого уже мне доводилось видеть. На первый взгляд он показался мне абсолютно нормальным, и возникло желание собрать все назад и проездить на нем еще пару десятков тысяч км :)

но присмотревшись повнимательнее, были обнаружены трещины на поверхности, притом не одна, а сколько их должно быть на всем ремне... Менять адназначна!



хотя конечно по сравнению с ремнем генератора это децкий лепет :D

но новый , который еще в прошлом году взял у Вадима Walkera, возил с собой , ожидая когда же порвется этот, а он сцуко все не рвался, и долждался таки замены ремня ГРМ
Дальше снять правый кожух и ремень генератора не представит думаю ни для кого какого либо труда. Ах да, если у вас работает кондиционер то еще один ремень идет на него
и сверху должны быть пара защитных кожухов, над валом кондишки и над валами генератора и ГУРа, они тоже снимаются просто, откручиванием пары болтиков, а так же маленький обводной ролик на кондиционер, его тоже лучше снять чтоб не мешал (еще пара болтов)..

Дальше самое интересное - необходимо снять шкив с коленвала, но для этого нужно открутить болт, которым он затянут на нем. и затянут если все в порядке, надо сказать очень прилично.
Раньше я ломал голову, как это седлать, как его зафиксировать. Может там в нем дырки по кругу спецом для держалки или еще чего... В инете как то даже находил что народ стартером его срывал даже. Афигеть!
Вобщем все это проще получается значительно и аккуратнее. точнее даже можно сказать почти поуму. С левой стороны дроссельной заслонки (если стоять к машине лицом) внизу на корпусе двигателя есть черная пластиковая заглушка, которую можно достаточно легко извлечь из своего места даже пальцами, если ее не приклеили туда на герметик, как я в прошлый раз :)
Вот ее нам и надо извлечь, и таким образом открыть доступ к маховику коленвала, где, если немножко прокрутить его ключем за болт в маховики откроется плоское отверстие, куда можно вставить например такой же плоский разводной ключ.





Да, я отсоединил разьем датчика дроссельной заслонки и отвел его немного в сторону, чтоб не мешал. И сразу хочу заметить, надо быть внимательным, чтобы ключ не упирался в этот датчик и не свернул его. прежде чем прилагать усилия к откручиванию (и потом к закручиванию) болта убедитесь в этом.
Вот тут то и пригодился мне замечательный, красивый и блестящий мега-удлинитель на головки :) Очень удобный девайс...

После откручивания болта, шкив все равно вначале не хотел поддаваться, прочно сидя на месте, но после легких постукиваний снаружи и упорных пошатываний его всетаки удалось снять (при стучании не усердствуйте с размахом дабы не повредить радиатор кондиционера) :)

ну а дальше и статок, центральную крышку ГРМ тоже без проблем отвинчиваем ключиком на 10. Очень удобно пользоваться трещеткой.

Увидев кучу трещин на поверхности ремня срочно откручиваем 2 болта , крепящих гидронатяжитель, и следом, ролик натяжителя:

После чего снимаем ремень, и откручиваем оставшиеся обводные ролики (2 гладких и 1 зубчатый). Вообще при выполнении данной процедуры обычно меняют и водяную помпу, т.к. ресурс ее тоже невечен, а замена по работе будет стоить столько же сколько замена ремня, но поскольку новую помпу я можно сказать только поставил, и никаких причин менять ее нет, этот момент я опускаю.
Вот они все вместе, старые и новые ролики:

Старые ролики конечно уже подраздолбались, крутились легко шурша подшипниками, в которых судя по всему уже или полностью или почти отсутствовала смазка, которую я туда набивал в прошлый раз.
Видно, что старые гладкие ролики имеют более широкую внутреннюю часть, чем ролики NSK, можно предположить, что подшипники в них должны были быть более надежными, но как говорится - время покажет.
Остальные же оставшиеся ролики визуально идентичны.
Устанавливаем на место ролик натяжителя, а так же зубчатый ролик, и верхний гладкий ролик. Самый нижний не ставим, он будет устанавливаться в самом конце процедуры установки ремня.

Дальше идет одна из самых ответственных подготовительных процедур - взвод гидронатяжителя. почему такое внимание к ней ? потому что, при неправильном выполнении вы рискуете попасть на гидронатяжитель, который обойдется тыщи в три, точно не помню , не попадал ниразу:)
По мануалам пишут - используйте пресс с усилием 30кг, и ни вкоем случае не используйте тиски! Гы. Где ж я им пресс найду, да еще с таким усилием ? Тиски, эт самое доступное приспособление для сдавливания в такой ситуации. Почему в книжках запрещают использовать тиски ? Да потому что контролировать усилие создаваемое ими, вы не можете и при чрезмерной торопливости легко повредите гидравлическую систему натяжителя, что приведет его в негодность, а вас к попадалову на время и деньги.
Вобщем ставим гидронатяжитель в тиски, и меееедленно крутим ручку, пусть вся процедура у вас займет 15-20 минут, но зато вы гарантированно не испортите этот девайс. Я проделывал подобное уже раз пять до этого. и в очередной раз проделал без каких либо проблем.
вобщем если крутить - четверть оборота за пару минут, то ничего не испортится :) хоть это и немножко нудно и долго но лучше перестраховаться.
Да, перед этим заблаговременно надо бы подготовить гвоздик или металлический пруток (можно использовать толстую скрепку) для фиксации и проверить на глаз совпадут ли отверстия при сжатии. хотя в конце если что, можно будет их совместить немного ослабив ручку тисков...

да, так же обратите внимание с какой стороны вы будете вставлять гвоздик, если вставите сзади, то прийдется вытаскивать и вставлять спереди иначе не удастся вставить на место натяжитель.

после этого прикручиваем натяжитель на место, при этом максимально сместив его влево (в сторону ролика натяжителя), а дальше выставляем по меткам коленвал, и распредвалы.
Метка коленвала находится на корпусе под датчиком коленвала (если грязно, протрите и увидите ее), и на шестерне коленвала, совмещаем их, крутя коленвал по часовой стрелке за временно вкрученный в него болт крепления шкива.

левые распредвалы (которые возле аккумулятора) так же ставим по меткам. 2 риски на верхнем должны совпасть с 2 рисками на нижнем:

Поскольку левые распредвалы получаются в положении открытых клапанов, то они будут пытаться соскочить то влево то вправо, но легко выставляются на гребне. После этого их больше не трогаем
Правые распредвалы при установке меток будут свободно шевелиться рукой, их потом будем использовать для предварительного подтягивания ремня.

После этого начинаем надевать ремень. На новом ремне есть метки направления вращения, а так же метки коленвала и распредвалов. между метками распредвалов небольшие расстояния, и они должны попасть на одиночные метки на распредвалах.
Метка коленвала получается между ними. Число зубьев я не высчитывал, да и не нужно это. и так все ясно. Находим метку посередине между двумя парами меток. Это метка коленвала, и начинаем одевать ремень на коленвал:

после этого на левые распредвалы (которые возле аккумулятора), совмещая с одиночной меткой на верхнем распредвале и кожухе, и одиночной меткой на нижем распредвале, которая смотрит по 90 градусов от двойной метки наружу...
ремень при этом не тянем. чтобы не сощелкнуть распредвалы с их положений, если получится небольшая слабина, ничего страшного в этом нет.



Дальше переходим на правую сторону, и верхнюю часть ремня проводим через обводной ролик и накидываем на верхний и нижний правые распредвалы согласно меткам.

Вот что получается у нас в итоге:

Да, такой нюанс - чтобы легче было ориентироваться как выставлены метки ремня на нижних распредвалах, лучше взять с собой белый маркер, или любой другой который будет видно, и продолжить эти метки на торцах ремня. Мне же пришлось для достоверности изогнуть буквой Г кусок проволочки, и приложить к меткам, чтобы увидеть точно ли они совпали с метками на распредвалах. т.к. заглядывая сбоку метки спереди увидеть трудно :)
Дальше нам остается только прикрутить оставшийся нижний обводной ролик, немного подтянув им при этом нижнюю часть ремня. После этого еще раз тщательно проверяем установку ремня и все метки, и лишь после этого вытаскиваем шпильку из гидронатяжителя!
Теперь осталось сделать контрольную прокрутку коленвала, чтобы окончательно убедиться в правильности установки ремня. Перед этим пошевелите натяжной ролик, момогая гидронатяжителю быстрее занять свое боевое положение. и дальше медленно ключем начинаем прокручивать коленвал, по часовой стрелке. Метки на распредвалах должны сойтись в первоначальное положение через 2 оборота коленвала. То есть прокрутив его 2 раза, и вернув на метку вверху датчика коленвала, смотрим на распредвалы - и двойные метки должны практически совпасть на обоих.
Для полной уверенности проделываем эту процедуру - 2-3 раза и если метки с завидным постоянством совпадают, значит все у нас получилось отлично! :)
Не забудьте подтянуть все болты обводных роликов и натяжителя. После этого остается только собрать все в обратной последовательности...
Да, затягивать болт шкива коленвала рекомендуют с определенным усилием, для атмо насколько я помню чет около 170Нм чтоли... ну или так на глазок покрепче если нету динамометрического ключа.
Фиксировать коленвал можно так же как я писал выше при раскручивании, только ключ вставляем между датчиком дроссельной заслонки и дросселем, а не снаружи датчика как при откручивании... ну и смотрите чтоб он не упирался в него с усилием, а фиксировался в оверстии и упирался в дроссель. Чтоб не волноваться можно снять датчик, если нет уверенности , что его не обломит случайно.
Не забудьте залить антифриз в систему охлаждения! :)

И дальше заводим движку и радуемся чистой и ровной ее работе, а на сэкономленные деньги устраиваем банкет для себя любимого, оплачиваем стартовые взносы на очередные парапланерные соревнования (как аффтар), или приходим учиться летать на параплане! :)

Вопросы, замечания и конструктивная критика приветствуются :)